toscdesign
Enthusiast
Alles wunderbar, ist original Nobufil 👍
Hab's verglichen mit den Spulen die ich direkt bei Nobufil bestellt hatte.
Lieferung ging schnell, war gut verpackt, keinerlei Probleme 👍
Für den Preis, unschlagbar 😍
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
- Ersteller scars
- Erstellt am
Hab's verglichen mit den Spulen die ich direkt bei Nobufil bestellt hatte.
Lieferung ging schnell, war gut verpackt, keinerlei Probleme 👍
Für den Preis, unschlagbar 😍
Servus zusammen,
da ich jetzt nach ewig hin und her trotzdem mir mal einen 3D Drucker bestellt hab (A1 Mini combo mit AMS Lite von Bambu Lab)
Mittlerweile bin ich auch schon fleißig am drucken, würd aber auch gern mal selbst was zeichnen. Welche Software nutzt ihr da?
Mir wurde von einen alten Kollegen gesagt ich soll mir mal Solid Edge Community Edition angucken, das scheint mir aber sehr technisch zu sein.
2. Frage.
Das „billig“ PLA Filament von Amazon ist ausreichend? Oder sollte ich mehr Geld in die Hand nehmen und das Bambu / Anycubic Zeug nehmen?
Der A1 Mini ist schon echt schick, aber wenn der Hype so bleibt wird es nicht der einzige Drucker bleiben 😀
Zu dem Thema Trocknung des Filaments, es gibt ja spezielle Trockner, das Geld wollte ich aber jetzt noch nicht investieren, dann hab ich gesehen Leute bauen aus Ikea 365+ mit Silika Gel sowas nach, lohnt es sich? Oder ist ein Trockner die bessere Wahl? Bzw. funktioniert das mit dem Ikea Zeug überhaupt?
da ich jetzt nach ewig hin und her trotzdem mir mal einen 3D Drucker bestellt hab (A1 Mini combo mit AMS Lite von Bambu Lab)
Mittlerweile bin ich auch schon fleißig am drucken, würd aber auch gern mal selbst was zeichnen. Welche Software nutzt ihr da?
Mir wurde von einen alten Kollegen gesagt ich soll mir mal Solid Edge Community Edition angucken, das scheint mir aber sehr technisch zu sein.
2. Frage.
Das „billig“ PLA Filament von Amazon ist ausreichend? Oder sollte ich mehr Geld in die Hand nehmen und das Bambu / Anycubic Zeug nehmen?
Der A1 Mini ist schon echt schick, aber wenn der Hype so bleibt wird es nicht der einzige Drucker bleiben 😀
Zu dem Thema Trocknung des Filaments, es gibt ja spezielle Trockner, das Geld wollte ich aber jetzt noch nicht investieren, dann hab ich gesehen Leute bauen aus Ikea 365+ mit Silika Gel sowas nach, lohnt es sich? Oder ist ein Trockner die bessere Wahl? Bzw. funktioniert das mit dem Ikea Zeug überhaupt?
Zuletzt bearbeitet:
buyman
Fotomaster August '12
Wie ist das nobufil ABS im Vergleich zu 3D Jake niceABS - hat zuäfllig schon jemand beide gedruckt? Ich bin jetzt vorsichtig geworden - hatte ABS mit dem Filamentum Extrafill angefangen und alle typischen ABS Probleme mit eingefangen. Sowohl am Prusa MK4 in der Arbeit als auch am i3 Mega daheim (da weniger ein wunder): Warping, Druckbetthaftung und sogar Delamitation nach dem Abkühlen. Mit dem niceABS ist das alles Vergangenheit (nachdem ich es getrocknet hatte, war lange offen).
Darum bin ich jetzt vorsichtig geworden. Das ABS ist aktuell sogar mein Lieblingsfilament - ich bin zu faul zu wechseln, darum bleibt das jetzt aktuell einfach im Drucker.
Darum bin ich jetzt vorsichtig geworden. Das ABS ist aktuell sogar mein Lieblingsfilament - ich bin zu faul zu wechseln, darum bleibt das jetzt aktuell einfach im Drucker.
onshape.com ist kostenlos und ähnlich zu Solid works.
Nutze ich für gelegentliche Eigenkonstruktionen. Die Kreationen sind allerdings öffentlich einsehbar.
Amazon Filament kommt auf deine Ansprüche an. Den einen reicht es den anderen nicht.
Das Silika Gel reicht nicht aus um das Filament zu trocknen. Es sorgt nur dafür das es trocken bleibt.
Theoretisch kannst du die Rolle auch aufs Druckbett legen und mit einem Karton abdecken und Bett auf ca. 50°C um zu trocknen. Dauert dann halt länger wie mit einen speziellen Trockner. Manche nehmen auch einen alten ausgedienten Backofen.
toscdesign
Enthusiast
Ich kenne das 3D Jake ABS nicht, kann dir aber sagen dass das Nobufil ABS wirklich gut ist.
Ist anders als die meisten ABS Filamente aus Industrie ABS Abfällen hergestellt und daher etwas einfacher in der Handhabung.
Ich habe keinerlei Probleme mit Warping, konnte die Druckbett Temperatur in Vergleich zu Sunlu aber auch Amazon ABS um 5°C senken.
Wenn du ABS ohne Einhausung druckst, musst du einfach it Warping rechnen, das liegt in der natur des Materials.
Ich selbst drucke es auf einem meiner Vorons im gut vorgeheizten Bauraum.
Nobufil sagt zwar, mann kann ihr ABS mit offenem Bauruam drucken, aber aus Gesundheitlichen Gründen will ich die Dämpfe nicht einatmen.
Daher immer geschlossener Bauraum mit Aktivkohlefilter oder besser sogar eine Absaugung nach außen wenn möglich.
pwnbert
Legende
- Mitglied seit
- 30.10.2014
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- 6.322
Irgendwann werd ich dieses sagenumwobene Nobufil ABS auch mal probieren müssen, aber ich wette, auch hier hat man Warping bei gewissen Geometrien, selbst mit einem geschlossenen warmen Bauraum.
Ist auch viel Konstruktionssache. Kunststoffe sind halt nicht so easy, von PLA und PETG ist man hier halt etwas verwöhnt.
Die Frage ist ja auch, obs ABS sein muss, oder ob PETG nicht reicht.
Das niceABS war imho aber besonders scheiße, ist jetzt aber schon ne Zeit her, dass ich das gekauft hab. Werds mir aber ersparen die Eigenmarken je wieder zu kaufen, denke ich.
Ist auch viel Konstruktionssache. Kunststoffe sind halt nicht so easy, von PLA und PETG ist man hier halt etwas verwöhnt.
Die Frage ist ja auch, obs ABS sein muss, oder ob PETG nicht reicht.
Das niceABS war imho aber besonders scheiße, ist jetzt aber schon ne Zeit her, dass ich das gekauft hab. Werds mir aber ersparen die Eigenmarken je wieder zu kaufen, denke ich.
toscdesign
Enthusiast
Ja irgendwann ist wirklich Ende. Ich konnte aber alle Voron Teile sehr gut drucken.
Das einzige was Nobufil ABS nicht unbedingt mag, sind sehr hohe Geschwindigkeiten, da geht dann die Layerhaftung runter.
Das ist wohl der Nachteil von Industrie ABS.
Ich hab aktuell mit Sunlu PLA mehr Warping Probleme als mit ABS
Bei den Eigenmarken weißt du halt nie was du bekommst. Sind meist mehrere Hersteller hinter.
Bei Amazon Filament ist es einfach, wenn "made in the netherlands" drauf steht, kommt es von Formfutura, wenn was anderes drauf steht dann woanders her.
Das rote Amazon ABS (Formfutura) ist ein Traum beim Drucken für den Preis. Braucht zwar 110°C Betttemperatur, hat aber weit weniger Warping als Sunlu.
Und es ist ein richtig kräftiges Rot und nicht Rosa
pwnbert
Legende
- Mitglied seit
- 30.10.2014
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- 6.322
Ja, die werden aber von der Community so konstruiert sein, dass die mit ABS auch gut druckbar sind, nachdem die Voroner so ABS-geil sind.
Das ist ein allgemeines "Problem" bzw. eben eine physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeit, die man schwer brechen kann...
Wie ich letztens schon gepostet hab, das warping ist wohl auch ziemlich Geschwindigkeits- und Layerhöhen abhängig.
Hau' weg, den Dreck!Ich hab aktuell mit Sunlu PLA mehr Warping Probleme als mit ABS
buyman
Fotomaster August '12
Ich hab mal 2 Rollen bestellt, dazu eine 0,6er CHT Nozzle und eine Rolle ASA - wollte ich sowieso mal ausprobieren.
Ich bin gespannt. Müsste meinen i3 Mega jetzt mal auf den MK4 Carriage umbauen und dann auf Direkt Extruder. Aber aktuell druckt er selbst mit dem V5 Hotend so gut, dass ich keine Lust auf den Umbau habe. Fertig vorbereitet wäre alles. ABL über den BLtouch ist auch kein Thema - einmal gelevelt vor Wochen passt alles noch gut. So problemlos hab ich schon lange nicht mehr gedruckt wie aktuell.
Willkommen bei den druckern
Zu deinen Fragen:
Du kannst das "billige" von Amazon testen, ich hab da schon mehrmals bei PETG in die scheiße gegriffen und es zurück geschickt.
Ich sag es jedem der sich in meinem bekanntenkreis nen Drucker kauft : Aliexpress wird dein bester Freund.
Schau da mal nach PLA/PETG oder What Ever von Sunlu, Da gibts öffters schöne angebote (bei abnahme von 5-10 Rollen) wo du dann bei 8-10€ pro Rolle landen kannst.
Thema Trockner, Backofen bewährt sich ganz gut wenn man mehrere Rollen Trocknen möchte.
Ich selber Drucke mit dem Neptune direkt aus nem Trockner raus (hab einen von Creality)
Beim P1S Sind habe ich keinen Extra Trockner im AMS, da nutze ich Silika Gel zum Trocken halten, ich schmeiß Regelmäßig den Backofen bei 60° für nen paar Stunden an und lass alles da Trocknen, anschließend wird es in Vakuumbeuteln verpackt. Da fahre ich relatv gut mit.
Bisher nur das von 3DJake.
toscdesign
Enthusiast
Außer man druckt mit Sunlu ABS. Da hatte ich ganz schön Warping Probleme mit den Teilen die ich als Ersatz für den großen Voron gedruckt hatte.
Hängt nicht nur von der Kosntruktion ab, sondern auch vom verwendeten ABS.
Und Kühlung!
Das merke ich ganz extrem bei der Geco Platte (Kaltdruckplatte), es fehlt einfach die Wärme von unten.
Ich musste die Kühlung von 100% auf 30-40% reduzieren.
Von dem Sunlu PLA hab ich leider noch so 15-20kgHau' weg, den Dreck!
Aber über den Ebay Link oder? Da kostet es nur die Hälfte als bei Nobufil.
Hier kann ich noch Keepang/Kingroon empfehlen. Ja das PETG kommt feucht an, aber nach dem Trocknen druckt es sich super.
Meine Drucke für den Balkon halten jetzt schon über 1 Jahr, sehen noch aus wie am ersten Tag.
Für um die 5€ pro Kg im Angebot, einfach unschlagbar!
Die soll im Vergleich zu ASA/ABS nicht so toll sein.
buyman
Fotomaster August '12
Natürlich. Hab in den letzten 15 Jahren mehrere Versandadressen in Deutschland gesammelt - da kann ich das Angebot auch nutzen. 3x bei gewerblichen Dienstleistern, und dann hab ich noch einige Arbeitskollegen die in DE wohnen
Liesel Weppen
Urgestein
CAD ist per Definition "technisch". Es ist genau dafür gemacht absolut technisch zu sein. Das betrifft nicht nur Solid Edge.
Es kommt darauf an, was du machen willst. Funktionale Teile will man idR mit exakten Maßen, Winkeln, etc. entwerfen.
Wenn du eher Deko oder gar organisch geformte Skulpturen erstellen willst, ist ein CAD-Programm das Falsche. Dann wäre man eher bei Blender.
Einfach mal schnell ohne jegliche Erfahrung irgendwas "tolles" entworfen kriegt man aber weder mit dem einen noch dem anderem hin. Das sind hochkomplexe Programme die etwas Einarbeitung benötigen. Zumindest die Grundarbeitsweisen muss man sich erstmal zu Gemüte führen.
Desweiteren wurde und wird hier noch immer ausführlich über derartige Software diskutiert: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/der-software-diskussionsthread.1309395/
Also das Nonamezeug sollte man vorallem als Anfänger vermeiden. Also wenn kein Hersteller direkt dabei steht, eher bleiben lassen.
Das Bambu-Zeug ist für den Anfang recht gut... nicht unbedingt wegen seiner eigentlichen Qualität, sondern weil es wohl sehr gut mit den Voreinstellungen von Bambu selbst harmoniert und mit eben diesen recht gut gedruckt werden kann. Man spart sich also (weitgehend) das Rumgefummel erstmal die richtige Drucktemperatur, etc. für ein Filament rauszufinden. Das lässt sich Bambu natürlich aber auch bezahlen.
Filamente werden ausführlich hier diskutiert: https://www.hardwareluxx.de/communi...-fakten-hersteller-und-bezugsquellen.1312627/
Beides.
Solche Boxen zum Lagern und ein Trockner um feuchtes Filament zu trocknen. Man kann zu feuchtes Filament auch in solchen Boxen getrocknet kriegen, aber das dauert eeeeeeeeeeeeeeeeewig.
Ausserdem hängts davon ab, was für Material du denn so drucken willst. PLA ist relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit, das kann man auch längere Zeit mal offen rumliegen lassen und muss es entsprechend auch eher selten trocknen. PETG oder ABS dagegen ist da schon empfindlicher, das sollte man schon eher trocken halten und/oder trocknen.
Welche Platten nutzt ihr eigentlich für den Bambu X1C, wenn ihr einen habt...
Irgendwie ist die beste Platte für mich immer noch die schwarze High Temp Platte von Bambu. Habe auch andere von Dritten hier, aber irgendwie sind die alle nicht so gut. Tipps?
Irgendwie ist die beste Platte für mich immer noch die schwarze High Temp Platte von Bambu. Habe auch andere von Dritten hier, aber irgendwie sind die alle nicht so gut. Tipps?
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen
Urgestein
Definiere "irgendwie"?
Na vor allem Haftungsprobleme. Bin grundsätzlich nicht begabt, den Fillamentfluss richtig zu kalibrieren, außer mit der automatischen Funktion, aber auf der Platte hatte ich bis jetzt die wenigsten Probleme.
Zuletzt hab ich was mit ABS-PC gedruckt, da war es z.b. die einzige Platte wo ich am Ende keinen krassen Verzug nach oben hatte an den Ecken.
Hier ein kleines Foto von nem nicht gelungenen Druck:
Dabei hatte ich vorher gedacht auf der rauen PEI hält alles...
Zuletzt hab ich was mit ABS-PC gedruckt, da war es z.b. die einzige Platte wo ich am Ende keinen krassen Verzug nach oben hatte an den Ecken.
Hier ein kleines Foto von nem nicht gelungenen Druck:
Dabei hatte ich vorher gedacht auf der rauen PEI hält alles...
Helft mir mal, ich will mir einen Ausgleichsbehälter für eine PC-Wasserkühlung drucken (mit einer Schicht Epoxy zum dichten).
Jetzt suche ich G 1/4 Zoll Einschmelzhülsen passend für die Fittings.
Ich messe 12,8 mm am Außengewinde der Fittings, und etwa 11 mm an einem Innengewinde. Passt so weit.
Aber bei den Einschmelzhülsen wirds seltsam.
Ruthex:
Jetzt suche ich G 1/4 Zoll Einschmelzhülsen passend für die Fittings.
Ich messe 12,8 mm am Außengewinde der Fittings, und etwa 11 mm an einem Innengewinde. Passt so weit.
Aber bei den Einschmelzhülsen wirds seltsam.
Ruthex:
Ich hab für den P1S preiswerte Textur, Smooth PEI und PEI Platten (7-8€) von Aliexpress, bis jetzt keine Probleme mit der Haftung
Anfangs hatte ich bei den Textur Probleme mit der Haftung, vermute mal das da ne versiegelung drauf war, nach der gründlichen Reinigung klebt das petg wie sau drauf..
Ansonsten hab ich eine schwarze Glatte und eine schwarze Smooth PEI da ebenfalls keine Probleme mit der Haftung.
Ich reinige meine Platten aber nach bzw. vor jedem Druck mit Isopropanol! Eventuell trägt das zur guten Haftung bei 😅
Liesel Weppen
Urgestein
Da ich meine Platte notgedrungen kürzlich von der glatten Seite auf die Raue umgedreht habe, kann ich zumindest schonmal sagen: Sowohl PLA als auch PETG hält auf der glatten Seite deutlich besser als auf der rauen.
Ich erkläre mir das durch Mikro- und Makroglätte/Rauigkeit. Wer schonmal auf einer Rennstrecke gefahren ist, kennt das vielleicht. Obwohl sich der Asphalt auf einer Rennstrecke total glatt, fast schon verdächtig rutschig im Vergleich zu normalem Strassenbelag anfühlt, kleben Reifen dadrauf wie Scheiße.
Bei der rauen Platte, liegt das Filament nur auf den Spitzen der Körnung, hat also eine vergleichsweise kleine Kontaktfläche zur Platte. Auch wenn man die Texturierung dann auch auf dem Druck sieht, drückt es das Filament nicht richtig rein, weswegen die Rauigkeit in Hinsicht auf die Haftung eben wenig bis gar nichts bringt.
Auf der Glatten dagegen liegt es auf der ganzen Fläche auf und entsprechend gut hält es auch.
Dazu kommt dann noch das ABS halt meistens warped. Das macht das Filament was die Druckbetthaftung betrifft natürlich nicht gerade einfacher.
Was hast denn für eine Betttemperatur eingestellt?
Staub und Fett auf der Platte ist natürlich der absolute Killer für die Haftung. Staub selbstverständlich vorallem wenn man mal länger nichts mehr gedruckt hat und dann die Platte auch nicht abwischt.
Was Fett betrifft merke ich halt jeden Fingerabdruck (auf der Glatten vorallem). Brauch nur mit dem Finger einmal irgendwo die Platte berühren und genau dort haftet dann der Druck schon sichtbar schlechter.
Ich hab mit Isoprop angefangen und bin dabei geblieben. Hatte bisher keine Probleme damit und es löst halt vorallem Fett ganz gut. Andere hier sind der Meinung das man auf keinen Fall Isoprop benutzen sollte und die nehmen dann meist Spüli... scheint ja auch zu funktionieren.
pwnbert
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Vorsicht.
G 1/4 Zoll ist was anderes als UNC 1/4 Zoll.
Das ist leider stark irreführend, die Rohrgewinde sind ein Gewinde, welches auf ein Rohr geschnitten wird, welches 1/4 Zoll Innendurchmesser hat (hatte in 1890 rum, bei modernen Rohren ist die Wandstärke kleiner).
Ich würde das Gewinde an deiner Stelle händisch schneiden, G1/4 Gewindebohrer sind nicht teuer, genug Wandstärke verwenden und Gewinde einkleben, dann passt alles.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Ich könnte dir so Gewindehülsen auch machen, wenns wirklich nötig ist (was es imho aber nicht ist).
Geht ja recht fix, bissl Messing auf die Drehbank, Rändelung rauf, Bohrung durch und Gewinde rein... sofern man das Rändelwerkzeug findet, keine Hexerei.
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign
Enthusiast
Ich sage, es ist exakt umgekehrt
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Showroomso, nach 5 Tagen, vielen anpassungen und nen paar drucken nebenher ist er nun fertig
592 gramm hat er
The Game
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Glatte PEI von Aliexpress, zur Not ein wenig 3Dlac und ich hatte kein warping mehr.Ich sage, es ist exakt umgekehrt
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toscdesign
Enthusiast
Meine Erfahrung hat gezeigt, das auf einer texturierten PEI Platte die Filamente besser haften. Bei der Glatten hatte ich immer mehr Probleme.
Wenn du 3Dlac nutzt, ist es eh egal. Das verbessert die haftung sowieso.
Ich habe früher immer ohne 3Dlac gedruckt, daher meine Erfahrungswerte