MrSl
Enthusiast
Voila
[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
- Ersteller toscdesign
- Erstellt am
Man-in-Black
Enthusiast
jetzt muss ich nur noch das Spielzeug meiner Kinder aus dem Kallax verbannen 
MrSl
Enthusiast
Grösseres Kallax kaufen 😬jetzt muss ich nur noch das Spielzeug meiner Kinder aus dem Kallax verbannen
Muss hier nochmal nachhaken, bevor ich was Falsches kaufe.
Die Acrylstifte sind auf Wasserbasis, alkoholbasierte scheinen Filzstifte fürs Papier zu sein. Zumindest bei Artx.
Von AK scheint es kein Set zu geben, das mir zusagt.
Ohuhu
spukt mir das Netz noch an brauchbaren stiften aus. Hast du da eine Meinung zu?Hatte jetzt ein sehr günstiges Set von Pamaker, unglaublich deckende Farben. Leider kommt nicht unbedingt die Farbe aus dem Stift, die einem der Deckel suggeriert.
Sie bluten teils doch sehr in die Layer. Und die Palette passt mir nicht so ganz.
Liesel Weppen
Urgestein
Edding 3000 ist afaik wasserbasis, das ist wie beim Kindermalkasten mit Wasserfarben. Die bluten wie Hölle auf 3D-Drucken.
Edding 5100 ist anscheinend acrylbasis (ja, Acryl ist auch wasserbasis)... kann ich nichts zu sagen, solche hab ich nicht. Aber das sind dann wohl solche die Morpheuz meint.
Edding 780 ist lackbasis. Die sind entsprechend dickflüssig, bluten dementsprechend kaum aus und decken sehr gut. Die benutze ich z.B. um Zahlen auf Würfel auf/auszumalen. Damit kann man auch problemlos weiß auf einen schwarzen Druck malen.
Edding 5100 ist anscheinend acrylbasis (ja, Acryl ist auch wasserbasis
)... kann ich nichts zu sagen, solche hab ich nicht. Aber das sind dann wohl solche die Morpheuz meint.Edding 780 ist lackbasis. Die sind entsprechend dickflüssig, bluten dementsprechend kaum aus und decken sehr gut. Die benutze ich z.B. um Zahlen auf Würfel auf/auszumalen. Damit kann man auch problemlos weiß auf einen schwarzen Druck malen.
Ja generell sind Acrylmarker wasserbasieren oder wasserlöslich (Acrylfarben sind eig pigmente die in acrylharz mit wasser verdünnt gebunden sind, soweit mir bekannt; daher auch "wasser"basis bzw wasserlöslich/verdünnbar. Alkoholmarker basieren auf Alkoholtinten, Binder ist somit Alk und nicht Acryl. Alk Marker gehen auf 3D Druck überhaupt nicht, die neuen Ohuhu wassermarker auch nicht; es versifft alles. (Ohuhu hat mit Alkoholmarkern angefangen, für auf Papier (dickes papier sonst blutet es da auch durch wie hölle) halt gut geeignet und man kann die dann auch schön "mischen")
Dickflüssigere Acrylbasis wäre halt gut, soweit mir bekannt die Arttx sind da mittendrin, wegen der Pinselspitze. Die AK Marker sind auch eher auf der dünneren seite, bluten etwas wenn man nicht aufpasst, aber es ist handlebar (habe die Stifte halt wegen Modellbau, da sind die auch gut nutzbar).
Lackbasis kann gehen, aber je nach verdünner der genutzt wird greifen die dann auch gerne mal PLA oder ABS an (bspw aceton undso) sind aber meist die dickflüssigsten Stifte.
Dickflüssigere Acrylbasis wäre halt gut, soweit mir bekannt die Arttx sind da mittendrin, wegen der Pinselspitze. Die AK Marker sind auch eher auf der dünneren seite, bluten etwas wenn man nicht aufpasst, aber es ist handlebar (habe die Stifte halt wegen Modellbau, da sind die auch gut nutzbar).
Lackbasis kann gehen, aber je nach verdünner der genutzt wird greifen die dann auch gerne mal PLA oder ABS an (bspw aceton undso) sind aber meist die dickflüssigsten Stifte.
Mein Sohn (9) ist auf einen Geburtstag eingeladen, das Geburtstagskind ist ein Naruto Fan (Anime Serie).
Da man so etwas nicht kaufen kann, gibt es neben dem PSN guthaben von der Wunschliste etwas aus dem Anime.
Bin mit den überhängen noch nicht ganz zufrieden.
Auch habe ich noch nicht richtig mit den Malern acht gegeben.
Eryone Ultra Silk PLA Silber.
Real sieht es etwas besser aus.
Da man so etwas nicht kaufen kann, gibt es neben dem PSN guthaben von der Wunschliste etwas aus dem Anime.
Bin mit den überhängen noch nicht ganz zufrieden.
Auch habe ich noch nicht richtig mit den Malern acht gegeben.
Eryone Ultra Silk PLA Silber.
Real sieht es etwas besser aus.
Sind die Arrtx brauchbar fürs Bemalen, wie gesagt habe gutes gehört aber selbst keine getestet.
fatlace
Profi
- Mitglied seit
- 08.01.2025
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- 100
toscdesign
Enthusiast
Was für ein Grün ist das?
Kenne ich so von Sunlu gar nicht.
Kenne ich so von Sunlu gar nicht.
toscdesign
Enthusiast
Mhm, dann haben die mal wieder die Farbe geändert,
Ist noch nicht abschließend geklärt.
Komme aus einer Künstlerfamilie, werde berichten : )
Die Qualität ist so gut, dass ich mich frage in welcher Ausrichtung du das Teil gedruckt hast.
KurantRubys
Legende
Sieht mir nach 2 Teilen aus, der Griff war wahrscheinlich extra?
Genau, griff und klinge sind zwei Teile, beide stehend gedruckt.
Ich hatte in dem Alter schon längst Schweizer Taschenmesser.
Die Baumwoll Kordel gab's gerade beim Lidl.
Glaube mache mir auch einen, aber mit einem Gewindestab fürs Gewicht.
Ich bin auch am schwanken, mal sehen was meine Frau sagt ob ich das schenken kann. Aber mit dem Brenner ist die Spitze auch ganz schnell verschwunden.
Ich hatte in dem Alter schon längst Schweizer Taschenmesser.
Die Baumwoll Kordel gab's gerade beim Lidl.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Glaube mache mir auch einen, aber mit einem Gewindestab fürs Gewicht.
KurantRubys
Legende
Einmal Einsatz für den Aschenbecher im E46, hab ich eh immer als Ablage genutzt aber wollte das etwas geordneter haben. Bin jetzt noch am überlegen gleich den ganzen Aschenbecher neu zu machen, dann könnte ich die Ecke oben links aussparen und das USB-Kabel für die MagSafe Halterung innerhalb der Mittelkonsole nach oben verlegen
Gedruckt anfangs in Jayo ABS, da war aber weniger drauf als erwartet. Den Übergang sieht man ganz gut, danach kam Eryone ABS+. Riecht weniger als das Jayo, ist auch bei gleicher Temperatur etwas mehr glänzend. Mit Draft Shield hat das jetzt mega gut funktioniert, minimales Warping an einer Ecke. Shrinkage muss ich aber nochmal neu Kalibrieren, der PETG Prototyp war strammer im Originalteil.
Gedruckt anfangs in Jayo ABS, da war aber weniger drauf als erwartet. Den Übergang sieht man ganz gut, danach kam Eryone ABS+. Riecht weniger als das Jayo, ist auch bei gleicher Temperatur etwas mehr glänzend. Mit Draft Shield hat das jetzt mega gut funktioniert, minimales Warping an einer Ecke. Shrinkage muss ich aber nochmal neu Kalibrieren, der PETG Prototyp war strammer im Originalteil.
toscdesign
Enthusiast
Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich den unteren Teil in PLA Burnt Titanium Purple drucken, aber irgendwie passt das nicht zur roten Rose 
Edit:
Das hier soll es werden:
Edit:
Das hier soll es werden:
Mother's Day Rose / Muttertags Rose / Muttertag / Mothersday by Sektor 7 Studios | Download free STL model | Printables.com
Muttertagsgeschenk / Aufmerksamkeit für Mütter in Form einer Rose // Mother's Day gift / attention for mothers | Download free 3D printable STL models
www.printables.com
toscdesign
Enthusiast
In weiß sieht es doch am besten aus 👍
ForceScout
Enthusiast
Brauch man das?
Nein.
Macht es Spaß?
Ja
Mein Neffe wird es lieben die Rakete 5 Meter hoch abzuschießen
Hatte auch keine passende Gardena Kupplung mehr da.
Da hab ich kurzerhand eine gedruckt und mir eine Dichtung von einer anderen Kupplung geborgt
Hast du da einen Link ? : )Brauch man das?
Nein.
Macht es Spaß?
Ja
Mein Neffe wird es lieben die Rakete 5 Meter hoch abzuschießen
Hatte auch keine passende Gardena Kupplung mehr da.
Da hab ich kurzerhand eine gedruckt und mir eine Dichtung von einer anderen Kupplung geborgt
Edit: habs gefunden ^^
Zuletzt bearbeitet:
ForceScout
Enthusiast
MZuki
Urgestein
- Mitglied seit
- 23.03.2008
- Beiträge
- 1.017
En kleiner Mini 13 Surfer für die Präsentation einen Geburtstagsgeschenkes.
Gedruckt auf nem A1 Mini.
Der Mini 13 ist aus Geeetech PETG mit dem Bambu Generic PETG Profil, 0,12mm Schichthöhe und 3 Wandlinien.
Kam ziemlich gut raus und ließ sich easy zusammenbauen. Ein, zwei Gelenke könnten sogar etwas strammer sitzen, halten aber.
Das Board aus Sunlu PLA+ mit dem entsprechenden Profil und 0,2mm.
Gedruckt auf nem A1 Mini.
Der Mini 13 ist aus Geeetech PETG mit dem Bambu Generic PETG Profil, 0,12mm Schichthöhe und 3 Wandlinien.
Kam ziemlich gut raus und ließ sich easy zusammenbauen. Ein, zwei Gelenke könnten sogar etwas strammer sitzen, halten aber.
Das Board aus Sunlu PLA+ mit dem entsprechenden Profil und 0,2mm.
toscdesign
Enthusiast
Halter für Küchenrolle
ganz einfache Variante zum Zusammenschrauben:
ganz einfache Variante zum Zusammenschrauben:
kitchen roll by Nforce3D By João Frade | Download free STL model | Printables.com
Rolo de Cozinha | Download free 3D printable STL models
www.printables.com
Liesel Weppen
Urgestein
So jetzt meine selbstkonstruierte Spindel für den "Awesome Spool Winder":
Wie ich ja im Kolonnenthread schonmal geschrieben habe, stört mich die Spindel.
Die Gewindeachse ist auf der Seite wo auch die Zahnräder sind (rechts)und auch fest mit dem letzten Zahnrad verbunden. Um die Spule zu wechseln muss man die komplette Achse, also beide Hälften nach oben rausheben. Man kann also auch die Lager nicht fixieren... bzw. müsste das dann für jeden Spulenwechsel auf- und wieder festschrauben.
Sieht also so aus.
Da das Gegenstück (links) für die Gewindeachse nur ein nichtmal 2cm tiefes Gegengewinde hat, ergeben sich gleich mehrere Nachteile:
1) Man hat nur soviel Spiel, wie das Gewindestück auf der linken Seite tief ist. Deswegen gibts für unterschiedlich breite Spulen sogar zwei Varianten der rechten Seite, eine mit kürzerer Gewindeachse (für schmale Spulen) und eins mit längerer Gewindeachse (für breitere Spulen). Man muss also ggf. sogar das komplette Einzelteil wechseln, je nachdem was man gerade für eine Spule hat.
2) Wie schon erwähnt, weil man für jeden Spulenwechsel die gesamte Spindel rausnehmen muss, kann man die Lager nicht fixieren.
3) Weil das linke Teil aufgeschraubt wird und sich demnach der Abstand zum Lager je nach Spulenbreite ändert, sieht das Design vor, das man dort gleich 3 Kugellager nebeneinander einsetzt, so das je nachdem wie breit die Spule ist immer mindestens eins in der Führung liegt, wie man im Zusammenbauvideo auch sieht:
Das gefällt mir nicht, also hab ich mich an einer Eigenkonstruktion versucht, die im wesentlichen darauf beruht, das ganze einfach "umzudrehen".
Bei meiner Lösung hat jetzt der Spindelteil auf der Getriebeseite die "Mutter" und die Gewindeachse ist auf der linken Seite, also so:
D.h. ich kann das Lager auf dieser Seite fixieren, denn es muss nicht rausgenommen werden um eine Spule zu wechseln. Damit ist auch das Zahnrad fixiert und man muss eben auch nicht bei jedem Spulenwechsel ein Zahnrad "einfädeln".
Zudem hab ich die Gewindeachse und das Spindelgegenstück getrennt:
Das bewirkt, das der Lagerabstand bei eingeschraubter Achse immer gleich ist, ich brauche also keine 3 Kugellager auf dieser Seite, sondern das eine Kugellager liegt immer in der Führung, egal wie breit die Spule ist.
Damit man die linke Spindel auch einfacher auf eine Spule festziehen kann, hab ich dem Kegel eben auch noch einen Griff spendiert.
Also mit Spule siehts dann so aus:
Hab dummerweise aber auch schon ein paar Unzulänglichkeiten entdeckt.
Mit dem Anfasser links mit dem man eigentlich die Gewindeachse lösen können sollte, dreht man eher die Schrauben auf, die den linken oder rechten Teil zusammenhalten.
Da muss ich wohl noch eine Verzahnung einbauen und allgemein würde dem vermutlich entgegenwirken, wenn die Gewindeachse ein Linksgewinde (wie im Original) hätte.
Das ganze zu Publishen wird wohl umständlich. Da etliche Teile davon im Slicer zusammengebaut sind, selbstverständlich mit negative Volumes, könnte ich maximal 3mf-Dateien anbieten.
Kann man eigentlich 3mf mit nur Geometrie, also ohne Drucker- und Projektseinstellungen exportieren? -> Antworten bitte im Kolonnenthread, nicht hier im Showroom.
Wie ich ja im Kolonnenthread schonmal geschrieben habe, stört mich die Spindel.
Die Gewindeachse ist auf der Seite wo auch die Zahnräder sind (rechts)und auch fest mit dem letzten Zahnrad verbunden. Um die Spule zu wechseln muss man die komplette Achse, also beide Hälften nach oben rausheben. Man kann also auch die Lager nicht fixieren... bzw. müsste das dann für jeden Spulenwechsel auf- und wieder festschrauben.
Sieht also so aus.
Da das Gegenstück (links) für die Gewindeachse nur ein nichtmal 2cm tiefes Gegengewinde hat, ergeben sich gleich mehrere Nachteile:
1) Man hat nur soviel Spiel, wie das Gewindestück auf der linken Seite tief ist. Deswegen gibts für unterschiedlich breite Spulen sogar zwei Varianten der rechten Seite, eine mit kürzerer Gewindeachse (für schmale Spulen) und eins mit längerer Gewindeachse (für breitere Spulen). Man muss also ggf. sogar das komplette Einzelteil wechseln, je nachdem was man gerade für eine Spule hat.
2) Wie schon erwähnt, weil man für jeden Spulenwechsel die gesamte Spindel rausnehmen muss, kann man die Lager nicht fixieren.
3) Weil das linke Teil aufgeschraubt wird und sich demnach der Abstand zum Lager je nach Spulenbreite ändert, sieht das Design vor, das man dort gleich 3 Kugellager nebeneinander einsetzt, so das je nachdem wie breit die Spule ist immer mindestens eins in der Führung liegt, wie man im Zusammenbauvideo auch sieht:
Das gefällt mir nicht, also hab ich mich an einer Eigenkonstruktion versucht, die im wesentlichen darauf beruht, das ganze einfach "umzudrehen".
Bei meiner Lösung hat jetzt der Spindelteil auf der Getriebeseite die "Mutter" und die Gewindeachse ist auf der linken Seite, also so:
D.h. ich kann das Lager auf dieser Seite fixieren, denn es muss nicht rausgenommen werden um eine Spule zu wechseln. Damit ist auch das Zahnrad fixiert und man muss eben auch nicht bei jedem Spulenwechsel ein Zahnrad "einfädeln".
Zudem hab ich die Gewindeachse und das Spindelgegenstück getrennt:
Das bewirkt, das der Lagerabstand bei eingeschraubter Achse immer gleich ist, ich brauche also keine 3 Kugellager auf dieser Seite, sondern das eine Kugellager liegt immer in der Führung, egal wie breit die Spule ist.
Damit man die linke Spindel auch einfacher auf eine Spule festziehen kann, hab ich dem Kegel eben auch noch einen Griff spendiert.
Also mit Spule siehts dann so aus:
Hab dummerweise aber auch schon ein paar Unzulänglichkeiten entdeckt.
Mit dem Anfasser links mit dem man eigentlich die Gewindeachse lösen können sollte, dreht man eher die Schrauben auf, die den linken oder rechten Teil zusammenhalten.
Da muss ich wohl noch eine Verzahnung einbauen und allgemein würde dem vermutlich entgegenwirken, wenn die Gewindeachse ein Linksgewinde (wie im Original) hätte.
Das ganze zu Publishen wird wohl umständlich. Da etliche Teile davon im Slicer zusammengebaut sind, selbstverständlich mit negative Volumes, könnte ich maximal 3mf-Dateien anbieten.
Kann man eigentlich 3mf mit nur Geometrie, also ohne Drucker- und Projektseinstellungen exportieren? -> Antworten bitte im Kolonnenthread, nicht hier im Showroom.
