toscdesign
Enthusiast
Ja dann ist es die Edelstahl, die mir dem silbernen Kühlkörper
-
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2025 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme.
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
- Ersteller scars
- Erstellt am
fatlace
Semiprofi
- Mitglied seit
- 08.01.2025
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Meine im P1S habe ich nach rund 1700h gewechselt.
Einmal war sie verstopft weil sich der Druck löste und der Druckkopf dagegen gefahren ist, dann gabs nen schönen Elephantenfuß
Bei einer großeren Wartung hab ich die Nozzle dann einfach Just for Fun gewechselt.
Einmal war sie verstopft weil sich der Druck löste und der Druckkopf dagegen gefahren ist, dann gabs nen schönen Elephantenfuß
Bei einer großeren Wartung hab ich die Nozzle dann einfach Just for Fun gewechselt.
Was ihr immer Probleme habt mit den Düsen und Heatbreaks etc 🤷♂️
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Ja nach gewisser Zeit ja, im Ender hatte ich nach so 2000h gewechselt (ok die CHT sifft halt bei PLA, aber das liegt an der Düse) bei den Bambus habe ich noch keine gewechselt, weil bisher kein Bedarf da war (Die im P1S wurde generell nach 10h gegen anderes Hotend getauscht, wegen abrasivem Scheiß, aber das is ja was anderes)Meine im P1S habe ich nach rund 1700h gewechselt.
Einmal war sie verstopft weil sich der Druck löste und der Druckkopf dagegen gefahren ist, dann gabs nen schönen Eleohantenfuß
Bei einer großeren Wartung hab ich die Nozzle dann einfach Just for Fun gewechselt.
toscdesign
Enthusiast
Damals war das blöde Rapido Hotend schuld!
Jetzt mit dem Rapido ACE läuft die Kiste, ist immer noch die erste Düse drin.
Und beim A1 konnte ich auch nix für, die war einfach dann hinüber.
Daunti
Urgestein
Also die Verstärkung die ich für den Lack gedruckt hab hat die Schraube nicht so wirklich ausgehalten.
War so ne Stütze durch die man durchschrauben musste, also durchs Filament selbst (quasi nur ein kleines Loch vorgebohrt)
War so ne Stütze durch die man durchschrauben musste, also durchs Filament selbst (quasi nur ein kleines Loch vorgebohrt)
toscdesign
Enthusiast
Temp Haufen 💩
hab gestern was für nen bekannten auf dem P1S gehabt, war so nen 3d Bild von Vader..
Erster Layer absolut 0 haftung, beim vierten Layer war die platte 180x180 dann nen wischer für Brett
Da war auch nen dicker klumpen an der Düse.
Düse von außen gereinigt, Pei gereinigt, neu aus dem gestartet.. läuft ohne probleme durch..
kein Plan was das war...
Erster Layer absolut 0 haftung, beim vierten Layer war die platte 180x180 dann nen wischer für Brett
Da war auch nen dicker klumpen an der Düse.
Düse von außen gereinigt, Pei gereinigt, neu aus dem gestartet.. läuft ohne probleme durch..
kein Plan was das war...
KurantRubys
Legende
Hab jetzt endlich mal meinen Abfall für die Recycling Fabrik gepackt, hab leider die Kiste blau/lila vergessen mit rein zu werfen....sind jetzt am Ende mit Verpackung etc. 11,5kg Paket geworden, nur PLA. Für PETG war kein Platz mehr das wirklich so getrennt rein zu packen, dass es auch wirklich getrennt bleibt, das kommt ein andermal. Hab eh noch warum auch immer Punkte bei denen, dann gibts bald mal ne größere Bestellung wenn die das ausgewertet haben
Nylon druckt sich toll:
Anhang anzeigen 1100736
Temptower wie man sehen kann
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Also auf 3DLac haftet es nicht.Offset vergessen -_-
der Blob
Ok, PEI Glatt: geht nicht, PEI Glatt mit 3DLack: geht nicht, PEI rau: geht nicht, Pei rau mit ABS Slurry: geht nicht(war abzusehen ^^).
Klebestift sieht vielversprechend aus.
Gibt es ein Zaubermittel für Nylon Betthaftung?
Ein Nylon Slurry wäre bestimmt gut, Ameisensäure habe ich nicht und stinkt mir zu sehr.
In heißem Methanol/Ethanol/Propanol könnte es klappen.
Klebestift sieht vielversprechend aus.
Gibt es ein Zaubermittel für Nylon Betthaftung?
Ein Nylon Slurry wäre bestimmt gut, Ameisensäure habe ich nicht und stinkt mir zu sehr.
In heißem Methanol/Ethanol/Propanol könnte es klappen.
toscdesign
Enthusiast
Reddit sagt
Hier sind wohl ein paar gute Tipps:
ich würd ja sagen, druck kein nylon, aber das hat sicherlich seinen grund warum du damit druckst :/
Mein TPU - AMS Versuch war nix.
Mir wird immer angezeigt das das AMS kein TPU verbreiten kann.
Hatte es aber bis zum Extruder liegen (hatte es auf petg eingestellt), hat sich dann aber verklemmt und ich musste Hand anlegen 🤣
Jetzt läuft es über "extern" und der erste Druck damit startet gerade.
Mir wird immer angezeigt das das AMS kein TPU verbreiten kann.
Hatte es aber bis zum Extruder liegen (hatte es auf petg eingestellt), hat sich dann aber verklemmt und ich musste Hand anlegen 🤣
Jetzt läuft es über "extern" und der erste Druck damit startet gerade.
Langsam aber der druckt 🤣
Aber was viel schlimmer ist, gerade festgestellt das es der falsche Reifen ist 🤮
Der passt garnicht auf meinen RasenRambo.
Also im Anschluss nochmal nen neuen drucken, diesen bekommt dann nen Kumpel, bei ihm passt er glücklicherweise
Aber was viel schlimmer ist, gerade festgestellt das es der falsche Reifen ist 🤮
Der passt garnicht auf meinen RasenRambo.
Also im Anschluss nochmal nen neuen drucken, diesen bekommt dann nen Kumpel, bei ihm passt er glücklicherweise
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pwnbert
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Wie mach ich das mit dem Z-Offset eigentlich unter Klipper/Mainsail/Klipperscreen, wenn ich verschiedene Z-Offset für verschiedene Druckplatten hab (induktiver Sensor, die Beschichtung ist nicht überall gleich dick bis zum Metall)?
Beim Prusa geht das recht bequem... beim Klipperkram ist das irgendwie... haja...
Hab mal bissi weiter gemacht. Kabelkram sieht noch bissl wild aus, aber... mal sehn.
Hab da hinten eine PTC Schaltschrankheizung mit Thermostat verbaut (und bissl Sicherheitsschaltung), wsl. zu schwach für das Ding, aber für Testzwecke passt das erstmal so. Kann ja noch was dazu hängen.
Diese 3-Phasen-Wächter Ding hab ich nur als Block für 3 Signallampen verwendet (Strom an, Heizung an, Heizung heizt), der Schütz... naja... hab ein Relais mit 230V Spule gebraucht und der war halt da, jetzt knallts eben wenn die Heizung aufdreht.
Muss da noch ein bissl optimieren, und bissl knapp isses auch, war eigentlich für den Prusa Mini gedacht.
Ich hab aber aus meinem letzten Gehäuse gelernt, jetzt ist alles gut zugänglich und schnell zerlegbar/ausbaubar.
Beim Prusa geht das recht bequem... beim Klipperkram ist das irgendwie... haja...
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Hab mal bissi weiter gemacht. Kabelkram sieht noch bissl wild aus, aber... mal sehn.
Hab da hinten eine PTC Schaltschrankheizung mit Thermostat verbaut (und bissl Sicherheitsschaltung), wsl. zu schwach für das Ding, aber für Testzwecke passt das erstmal so. Kann ja noch was dazu hängen.
Diese 3-Phasen-Wächter Ding hab ich nur als Block für 3 Signallampen verwendet (Strom an, Heizung an, Heizung heizt), der Schütz... naja... hab ein Relais mit 230V Spule gebraucht und der war halt da, jetzt knallts eben wenn die Heizung aufdreht.
Muss da noch ein bissl optimieren, und bissl knapp isses auch, war eigentlich für den Prusa Mini gedacht.
Ich hab aber aus meinem letzten Gehäuse gelernt, jetzt ist alles gut zugänglich und schnell zerlegbar/ausbaubar.
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pwnbert
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Funktioniert gar nicht so übel, als mein 38 min XYZ ABS Testwürfel durch war, war die Heizung schon aus und es hatte lauschige ~35°C drin, obwohl die Deckel, Türe etc. noch gar nicht ordentlich dicht sind.
Werd die Tage mal schauen, ob ich 50°C erreiche. Viel höher wäre wsl. nicht gut für die Elektronik, das Netzteil und so. Einen richtigen "Hochtemperaturdrucker" mag ich nicht bauen, das ist mir zu viel Aufwand, aber so eine kleine Zuheizung darfs schon sein... na mal sehn.
Werd die Tage mal schauen, ob ich 50°C erreiche. Viel höher wäre wsl. nicht gut für die Elektronik, das Netzteil und so. Einen richtigen "Hochtemperaturdrucker" mag ich nicht bauen, das ist mir zu viel Aufwand, aber so eine kleine Zuheizung darfs schon sein... na mal sehn.
toscdesign
Enthusiast
40-45⁰C sind optimal. 50⁰C müssen nicht unbedingt sein.
Muss nur gleichmäßig verteilt sein
Muss nur gleichmäßig verteilt sein
pwnbert
Legende
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Tät gern Nylon drucken, dafür darfs wohl auch mehr sein.
Mal sehn, werd die Tage mal meine Hartmetalldüse (also Karbid) ausm Mk3s in den RatRig übersideln. Erst werd ich aber wsl. nen Schwung ABS Teile drucken, die auf der Liste stehen.
RJ45 muss auch ran, dises windige WLAN ist so ne Sache, wenn der AP nicht nebenan steht.. zum Testen reichts, verliert aber gern die Verbindung und der Kamera-Feed ist auch wie Zocken über Spice in ner Virt-IO VM, lol...
Mal sehn, werd die Tage mal meine Hartmetalldüse (also Karbid) ausm Mk3s in den RatRig übersideln. Erst werd ich aber wsl. nen Schwung ABS Teile drucken, die auf der Liste stehen.
RJ45 muss auch ran, dises windige WLAN ist so ne Sache, wenn der AP nicht nebenan steht.. zum Testen reichts, verliert aber gern die Verbindung und der Kamera-Feed ist auch wie Zocken über Spice in ner Virt-IO VM, lol...
toscdesign
Enthusiast
Achso, hatte ABS gelesen 😅
schnipp959
Urgestein
Jetzt stell dich mal nicht so an, da gibt es weitaus schlimmeres...
toscdesign
Enthusiast
Mein innerer Monk schlägt an, wenn jemand ohne Adernendhülsen in WAGO 221 Klemmen geht. Bekomme ich jedesmal die Krise
Allgemein bei feindrähtige Litzen ohne Adernendhülsen, ist ein absolutes NoGo!
Bei vielen Klemmen ist das erlaubt, für mich ist das Pfusch
Allgemein bei feindrähtige Litzen ohne Adernendhülsen, ist ein absolutes NoGo!
Bei vielen Klemmen ist das erlaubt, für mich ist das Pfusch
schnipp959
Urgestein
Ist aber kein Pfusch.
Wago sagt:
Generell kenne ich so, dass es bei Federzugklemmen keine Aderendhülsen braucht.
Wago sagt:
Generell kenne ich so, dass es bei Federzugklemmen keine Aderendhülsen braucht.
toscdesign
Enthusiast
Hab doch geschrieben, das es auch ohne erlaubt ist 😉
Für mich es es trotzdem Pfusch, denn die Person die das so macht, ist meiner Meinung nach einfach zu faul Andernendhülsen auf die Litze zu crimpen
Ich kann das überhaupt nicht ab, bekomm jedes mal die Krise wenn ich das sehe!
Für mich es es trotzdem Pfusch, denn die Person die das so macht, ist meiner Meinung nach einfach zu faul Andernendhülsen auf die Litze zu crimpen
Ich kann das überhaupt nicht ab, bekomm jedes mal die Krise wenn ich das sehe!
Das Problem ist da leider.. 2.5mm² Aderendhülsen passen nicht in die 221 wenn mehrere drin stecken. Da stört nämlich die Graue Kunststoff Hülse und die Litze kommt nicht tief genug rein.
Deswegen kommen in 221 und 222 keine Aderendhülsen rein.
Ansonsten hast du vollkommen recht Aderendhülsen sind bei Feindraht Adern Pflicht.
Deswegen kommen in 221 und 222 keine Aderendhülsen rein.
Ansonsten hast du vollkommen recht Aderendhülsen sind bei Feindraht Adern Pflicht.
Guten Abend. Was spricht denn gegen einen Creality K2 Plus? Mal abgesehen vom Preis.
Mein Tronxy X5SA ist mir echt zu langsam geworden. Zudem nervt das man immer bei Druckstart die Höhe noch geringfügig anpassen muss und mit der Pinzette das Material "fangen" muss das während dem Aufheizen schon rausfließt.
Wieso der K2 Plus? Habe Bock auf das Filamentwechselsystem. Habe mich auch echt an die 330x330mm vom Tronxy gewöhnt. Für das meiste würde wohl auch 250x250mm reichen. Da käme dann auch ein Bambu P1S oder Anycubic Kobra S1 jeweils als Combo in Frage. Möchte ich aber wegen der Cloud eher gar nicht.
Bin auch schon über den Qidi Plus 4 gestolpert. Da ist aber aktuell noch kein MMU verfügbar.
Wichtig wäre mir:
-Kein Bausatz
-Bauraum (geschlossen) mindestens 250x250x250mm
-Filamentwechsler
-Keine Cloud / Abo oder dergleichen
-Möglichkeit auch mal ABS ooder ASA drucken zu können
Mein Tronxy X5SA ist mir echt zu langsam geworden. Zudem nervt das man immer bei Druckstart die Höhe noch geringfügig anpassen muss und mit der Pinzette das Material "fangen" muss das während dem Aufheizen schon rausfließt.
Wieso der K2 Plus? Habe Bock auf das Filamentwechselsystem. Habe mich auch echt an die 330x330mm vom Tronxy gewöhnt. Für das meiste würde wohl auch 250x250mm reichen. Da käme dann auch ein Bambu P1S oder Anycubic Kobra S1 jeweils als Combo in Frage. Möchte ich aber wegen der Cloud eher gar nicht.
Bin auch schon über den Qidi Plus 4 gestolpert. Da ist aber aktuell noch kein MMU verfügbar.
Wichtig wäre mir:
-Kein Bausatz
-Bauraum (geschlossen) mindestens 250x250x250mm
-Filamentwechsler
-Keine Cloud / Abo oder dergleichen
-Möglichkeit auch mal ABS ooder ASA drucken zu können